Инкубация яиц в домашних условиях: по этапам

Инкубация куриных яиц длится 21 день: в первую половину срока яйца прогревают при температуре около 37,5-37,8 градуса и влажности 50-55 процентов, регулярно переворачивают, с середины срока слегка снижают влажность, а за три дня до вылупления прекращают переворот и повышают влажность до 65-70 процентов. Остальные виды птицы высиживаются дольше: перепёлка 16-18 дней, утка 28, гусь 28-31, индейка 28. Ниже - порядок работы от отбора яиц до первых суток цыплят, с проверкой на овоскопе и типичными причинами неудач.

Что нужно подготовить заранее

Инкубатор должен работать стабильно, а не просто быть включённым. Прежде чем закладывать яйца, его проверяют вхолостую: включают на сутки-двое и наблюдают, держится ли температура, работает ли система переворота, вентилятор, отверстия для притока воздуха. Термометр, который идёт с инкубатором, стоит сверить с хорошим контрольным; расхождение даже в полградуса может испортить вывод.

Место для инкубатора выбирают в помещении с ровной температурой, без сквозняков и прямого солнца, подальше от батарей. Температура в комнате желательна 18-24 градуса, без резких колебаний. Лучше иметь запасной источник питания или хотя бы план на случай отключения электричества: короткое охлаждение зародыши переживают, длительное нет.

Нужны и вспомогательные вещи: овоскоп для просвечивания яиц, гигрометр, карандаш или мягкий маркер для пометок, журнал, в который записывают дату закладки, показания температуры и влажности, дни переворота и овоскопирования. Журнал кажется мелочью, но при неудаче позволяет понять, где ошибка, а при успехе повторить результат.

Помещение, где будут вылупляться цыплята, готовят заранее: брудер, лампа обогрева, поилка, сухой стартовый корм, подстилка из бумаги или тряпки. Мокрые цыплята быстро обсыхают в инкубаторе, и им нужно тёплое место сразу после этого.

Отбор и хранение яиц

Исход инкубации во многом решается до закладки. Яйца для инкубации берут от здоровых, хорошо кормленных кур в возрасте не младше нескольких месяцев после начала яйцекладки, в стаде которых есть петух: примерно на десять-пятнадцать кур. Яйца самых первых несушек молодок иногда мелкие, и из них получаются слабые цыплята, поэтому первые яйца для инкубации обычно не берут.

Отбирают яйца нормальной формы, средней величины для породы, с чистой, крепкой, ровной скорлупой без трещин, наростов и мраморности. Слишком крупные, слишком мелкие, вытянутые или круглые яйца откладывают. Яйца с двумя желтками, с трещинами, пятнами, мраморной скорлупой для инкубации не подходят. Если на скорлупе есть чистый помёт, его аккуратно счищают сухой тряпкой; мыть яйца для закладки без необходимости не стоит, потому что нарушается защитная плёнка.

Свежесть критична. Лучше всего закладывать яйца в течение недели после снесения, чем свежее, тем выше вывод. Хранят их в прохладном месте при температуре около 10-15 градусов и умеренной влажности, острым концом вниз. Примерно через шесть-семь дней хранения выводимость начинает снижаться, а через две недели падает заметно. За несколько часов до закладки яйца оставляют при комнатной температуре, чтобы они согрелись постепенно и на скорлупе не оседал конденсат.

Осмотр на овоскопе перед закладкой помогает отбраковать яйца с трещинами, кровяными кольцами, смещённой или большой воздушной камерой. Воздушная камера у свежего яйца небольшая и расположена на тупом конце.

Закладка и режим первых дней

Яйца закладывают в инкубатор, прогретый до рабочей температуры. Если лоток вертикальный, острый конец вниз, если горизонтальный, яйца кладут по длине. Лучше закладывать вечером: так вылупление придётся на утро, когда вы дома.

Температура зависит от типа инкубатора. В моделях с принудительной вентиляцией обычно держат около 37,5-37,7 градуса, а в моделях без вентилятора, где измеряется температура на уровне яйца, нужен немного более высокий показатель, порядка 37,8-38. Точные значения указаны в инструкции вашей модели, и ей надо следовать. Перегрев опаснее переохлаждения: превышение даже на один градус на протяжении нескольких часов может убить зародыши.

Влажность в первую неделю держат около 50-55 процентов. Для этого в ванночки наливают воду, увеличивают или уменьшают её поверхность, добавляют губки. Слишком сухой воздух приводит к тому, что яйцо теряет лишнюю влагу, цыплёнок прилипает к оболочке; слишком влажный - к тому, что цыплёнок вырастает водянистым и не может выбраться.

Переворот необходим, чтобы зародыш не прилип к оболочке. В автоматическом инкубаторе он происходит сам, раз в один-два часа. В ручном яйца переворачивают минимум три-пять раз в сутки на 90-180 градусов, лучше нечётное число раз, чтобы ночной интервал не получился слишком длинным. Для контроля на яйцах ставят пометки с двух сторон и следят, чтобы они были повёрнуты.

Овоскопирование: что и когда смотреть

Овоскоп - простой прибор: узкий пучок света через яйцо в тёмной комнате показывает, что происходит внутри. Просвечивать яйца нужно быстро и осторожно, чтобы не охладить: хватает нескольких секунд на яйцо. Обычно делают три проверки.

Первая - на 6-7 день. Живое яйцо показывает хорошо различимый тёмный зародыш с сеточкой кровеносных сосудов, похожий на паучка. Если вместо этого видна равномерная светлая масса, яйцо неоплодотворённое («болтун»). Если вокруг желтка виден тёмный кровяной кружок или кольцо, зародыш погиб на ранней стадии. Такие яйца удаляют.

Вторая - на 11-12 день. Зародыш занимает почти всю внутреннюю часть яйца, граница воздушной камеры чёткая, сосуды разветвлены. Яйца, в которых нет движения и нет сосудов, погибли.

Третья - на 18 день. Яйцо почти полностью тёмное, светлой остаётся только воздушная камера, граница которой выражена и немного наклонена. Иногда видно движение цыплёнка. Если яйцо светлее остальных или в нём нет теней, зародыш, скорее всего, замер.

Замершие яйца нужно убирать: они могут испортиться и инфицировать соседей. Разбивать подозрительные яйца для проверки полезно, когда нужно понять причину неудачи, но делать это стоит после окончания инкубации.

Режим по неделям

Для куриных яиц типичная схема такая.

Дни 1-7. Температура около 37,5-37,8, влажность 50-55 процентов, переворот не реже 4-6 раз в сутки. Овоскопирование на 6-7 день. Проветривание обычно не нужно, если вентиляционные отверстия открыты по инструкции.

Дни 8-14. Температура та же, влажность чуть ниже, примерно 45-50 процентов. Переворот продолжается. Проветривание: с 10-го дня многие рекомендуют открывать инкубатор на несколько минут один-два раза в сутки для охлаждения и притока воздуха, поскольку зародыш уже сам выделяет тепло. Овоскопирование на 11-12 день.

Дни 15-18. Режим продолжается, влажность около 45-50 процентов, переворот и проветривание. Овоскопирование на 18 день, после чего яйца либо переносят в выводной лоток, либо прекращают переворот в самом инкубаторе.

Дни 19-21. Переворот прекращают, влажность повышают до 65-70 процентов, температуру на всякий случай не поднимают. На 19-20 день начинается наклёв: цыплёнок пробивает скорлупу яйцевым зубом, и первые часы идёт к вылуплению. Крышку инкубатора в это время не открывают: резкое падение влажности и охлаждение могут высушить оболочки, и цыплёнок не сможет выбраться.

Для других птиц меняется срок и режимы: для утиных яиц он составляет 28 дней, для гусиных около месяца, для индюшачьих 28 дней, для перепелиных 16-18 дней. Утиным и гусиным яйцам обычно нужна более высокая влажность и охлаждение (брызгание тёплой водой) во второй половине срока. Подробности указываются в инструкции к инкубатору.

Вылупление и первые часы цыплят

Вылупление растягивается на 12-24 часа и больше. Не вмешивайтесь, не помогайте цыплёнку выбраться без крайней необходимости: он должен сам пробить скорлупу и разорвать оболочки, пока кровеносные сосуды не высохнут. Преждевременная помощь легко приводит к кровотечению и гибели. Первые вылупившиеся цыплята мокрые, они обсыхают в инкубаторе, и только после этого их переносят.

Когда большая часть цыплят вылупилась и обсохла, их забирают в брудер: ящик или коробку с подстилкой, лампой обогрева и поилкой. Температура под лампой в первые дни около 32-35 градусов, потом её понижают каждую неделю на несколько градусов. Поведение цыплят показывает, всё ли в порядке: если они жмутся к лампе, им холодно, если разбегаются по углам, жарко, если равномерно распределены и бодры, всё нормально.

Первое время цыплятам дают чистую тёплую воду и мелкий стартовый корм. Некоторым нужно показать воду: макнуть клюв в поилку. Корм сначала можно разложить на бумаге, потом перенести в кормушку. Подстилка должна быть сухой и нескользкой: на гладкой поверхности у цыплят расходятся лапы.

Какой инкубатор выбрать для дома

Бытовые инкубаторы различаются по трём параметрам: вместимости, способу переворота и точности регулировки. Модели на 20-60 яиц подходят для первого опыта и небольшого хозяйства, на 100-200 уже требуют внимания и места, а промышленные шкафы на сотни яиц для двора избыточны. Лучше взять модель с запасом по вместимости, чем постоянно упираться в потолок: после первой удачной партии желание вывести больше появляется почти у всех.

По способу переворота инкубаторы бывают ручные, механические (поворот рычагом всего лотка сразу) и автоматические. Автоматический переворот избавляет от главной рутины и ночных пробуждений, и именно он делает инкубацию доступной человеку, который работает днём. Ручной вариант дешевле, но требует дисциплины: пропущенный день переворота сказывается на выводе.

Корпус из пенопласта лучше держит тепло и дешевле, пластиковый и деревянный проще мыть. Вентилятор выравнивает температуру по объёму, и в инкубаторах с принудительной вентиляцией разница между углами меньше. В дешёвых моделях без вентилятора перепад по камере бывает заметным, и тогда яйца меняют местами во время переворота. Терморегулятор с цифровым табло и запасной датчик считаются разумной надбавкой к цене: именно температура решает исход.

После каждого цикла инкубатор моют тёплой водой с мягким моющим средством, дезинфицируют безопасным раствором по инструкции производителя, тщательно сушат и хранят в чистом месте. Остатки скорлупы и пуха убирают полностью: на них развиваются плесень и бактерии, которые весной заразят следующую партию. Перед новым циклом инкубатор снова прогревают и сверяют показания термометра.

Почему инкубация не удаётся

Основные причины неудач следующие.

Нарушение температуры. Перегрев даёт гибель на ранних сроках или уродства, переохлаждение - задержку развития и позднее вылупление. Проверяйте термометр и стабильность работы терморегулятора.

Неправильная влажность. Слишком сухой воздух приводит к «прилипанию» цыплят и маленькому весу, слишком влажный - к водянке и гибели от удушья.

Старые или неправильно хранившиеся яйца. Чем дольше хранение, тем ниже вывод. Хранение в жаре или на холоде также ухудшает показатели.

Недостаточный переворот. Зародыш прилипает к скорлупе и погибает.

Плохое питание родителей. Недостаток витаминов и минералов в рационе кур отражается на жизнеспособности зародышей. Стадо, получающее разнообразный корм и зелень, даёт более качественные яйца.

Родственное разведение и возраст стада. Слишком молодые или слишком старые птицы, близкородственное скрещивание снижают оплодотворённость и вывод.

Инфекция. Грязные яйца, плохо вымытый инкубатор, зараженная скорлупа дают запах, мутные выделения и гибель. Инкубатор до и после каждого цикла моют и дезинфицируют безопасными для яиц средствами по инструкции.

Перебои с электричеством. Короткое отключение яйца переносят, особенно в первую половину срока, но долгое остужение приводит к потерям. В холодном помещении инкубатор лучше утеплять.

Нормой для домашней инкубации считается вывод порядка 60-80 процентов от заложенных яиц и выше при хороших условиях, но цифры зависят от породы, свежести, оплодотворённости и опыта. Если вывод сильно ниже, разбирайте журнал, а не повторяйте тот же режим.

Выращивание вылупившихся цыплят

Первые две-три недели - самый опасный период. Цыплятам нужны сухость, тепло, чистая вода и корм. Лампу снимают постепенно, переходя к комнатной температуре примерно к месяцу. Подстилку меняют каждый день, потому что влажный и грязный пол приводит к болезням. Цыплят держат отдельно от взрослых кур, пока они не окрепнут и не сравняются с остальными по размеру.

Тревожные признаки: цыплята вялые, сбиваются в кучу, пьют много, а едят мало; в помёте кровь или слизь; пищат без остановки; прилипший помёт под хвостом; хромота и искривлённые лапы. При массовом проявлении этих признаков, а также при падеже нужно обращаться к ветеринару: схемы лечения не подбирают по описаниям, их назначает специалист после осмотра.

Каждый цикл инкубации стоит разбирать: сколько яиц заложено, сколько оказалось оплодотворёнными, сколько погибло на каждом этапе, сколько вылупилось и выжило. Такая статистика позволяет с каждым разом улучшать результат и вести стадо в нужном направлении.